ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਵੰਜਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਡਿੱਗੀ

ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗਲਾਜ

ਹਿੰਗਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਰ ਥਾਣੀਂ ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਗੋਲ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਨ ਅੱਗਿਉਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਫ਼ਾ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਆਮ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਥਾਰ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਥਾਣੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ-ਟੋਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਗਲਾਜ ਯਾਤਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਾਠ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਰੰਧਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮੁਕਟ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ।

ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ।

ਦੇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ

ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੀ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਧੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਦਕਸ਼ ਨੇ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੱਗ-ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਘੁਲ਼ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰੂਪ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ-ਕਥਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਪਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਂਡਵ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਅਣਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਥਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕਵੰਜਾ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ, ਇਕਵੰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵੀਆਂ, ਇਕਵੰਜਾ ਉਸਾਰੀ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਵੰਜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਗਰ, ਅਕਸਰ ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਸਥਾਨਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਤੰਤਰ-ਚੂੜਾਮਣਿ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਖਯਾ

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਖਯਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲ-ਰੰਗੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਾਈਨ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਕਾਮਾਖਯਾ ਯੋਨੀ-ਪੀਠ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤੰਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁੱਖ-ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਮਾਖਯਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਅਘੋਰੀਆਂ ਤਕ ਹਨ।

ਅੰਬੁਬਾਚੀ ਦਾ ਉਤਸਵ, ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ-ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ: ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਟ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ-ਮੁਖ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲਾਟ ਨਿੱਕੀ, ਨੀਲੀ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਡਿੱਗੀ। ਮੁਖ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਮੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਉਹੀ ਲਾਟ ਹੈ।

ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਘੱਲੇ। ਲਾਟ ਨਾ ਬੁਝੀ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਪੀਠ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਪੀਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿੱਕੀ ਕਾਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁੜੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ, ਹਾਲਾਹਲ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਲਣ ਨਾ ਰੁੱਕੀ।

ਤਾਰਾਪੀਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਮਾਖੇਪਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜੋ ਨਦੀ-ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜੀਏ, ਜਲ਼ਦੀਆਂ ਚਿਖਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲੇ। ਯਾਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ।

ਇਸ ਸ਼ਰਾਈਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਅਣੋਖਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਪਕਾਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਰਾਪੀਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਘਾਟ

ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਲੀਘਾਟ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿੱਕੀ ਕਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲਾਲ ਜੀਭ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀਘਾਟ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਵੀ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਕਖੇਤਰ, ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਹਾਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਨਿੱਕੀ ਪੀਠ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਹਨੇਰਾ, ਗਰਮ, ਧੂੰਏ-ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਹੁਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਮਠਿਆਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨੀਂ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ-ਬਲੀ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਬੰਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੂਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੰਤਰ-ਚੂੜਾਮਣਿ ਹੈ, ਜੋ 51 ਥਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਠ 52, 108, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 64 ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਮੂਲ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ: ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗਲਾਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ: ਬਰਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਾ, ਕਰਤੋਯਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕਰਤੋਯਾਤਟ।

ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ: ਤ੍ਰਿਨਕੋਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾਯਮ ਸ਼ੰਕਰੀ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ: ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਪਤੀਨਾਥ ਉੱਤੇ ਗੁਹਯੇਸ਼ਵਰੀ, ਗੋਰਖਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮਨਕਾਮਨਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ: ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਖਯਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਰਾਪੀਠ, ਉੱਜੈਨ ਨੇੜੇ ਭੈਰਵਪਰਵਤ, ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲਛਮੀ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਦੇਹ ਥਾਣੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਵੱਡੇ ਯਾਤਰਾ-ਪਰਿਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ-ਮੰਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਸ ਸੜਕ-ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਲਕੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਸਲੀ ਪੀਠ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰ-ਚੂੜਾਮਣਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਜੋ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਗਲਾਜ ਉੱਤੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਖਾਣਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ, ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੇਟ-ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਹਰ ਪੀਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇਕਵੰਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਠੰਢੇ ਦੱਰੇ, ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਤੱਟ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।

ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਜੀਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀਅ ਹੈ। ਹਿੰਗਲਾਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥਾਰ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਾਖਯਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਵਗਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਰਾਪੀਠ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਘਾਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਉਗਰ, ਨਗਰੀ, ਅਜਨਬੀ। ਮੁੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਵੰਜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵੰਜਾ ਅੱਗਾਂ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ?